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アマンジヲヘアサロンでは、 クリープパーマを採用しています。
あまり聞き慣れない名前ですが、「クリープ」は「ずらす」という意味が有るそうです。
何をずらすのか？というと、毛髪中のタンパク質。
通常どおりパーマのロッドを巻いたら、１剤をつけて時間をおきます。
かかり具合をチェックして、良さそうなら「クリープ」します。

1. まずは、いらなくなった１剤を落とします。
   お湯を入れたスプレイヤーで、ロッド１本１本を洗い流します。
2. 余分な水分を拭き取ったら、CMCやケラチンなどの栄養を入れます。
   このタイミングが最もキューティクルの開いた時なので、栄養を髪の中に入れやすいんです。
3. ナノイオンスチームで水分を含ませながら温めます。
   温めることで、髪のタンパク質の配置が変わりやすくなります。ロッドに巻かれた形に対して、無理の無い場所までタンパク質がずれていくことで、パーマの持ちが良くなり、スタイリングも簡単になります。
4. 髪質によっては、さらに遠赤外線で温めます。
   髪の太い方などは、熱が芯まで行き渡らないこともあるため、しっかり温めます。
5. ポリフェノールで髪を引き締めます。
   １剤や熱によって膨らんだ髪を引き締めて、栄養が外に流れにくくします。
   そして、ウェーブの形を記憶させます。
6. これで、通常の２剤をつけて時間を置いたら完成。

もちろんこのあとの流しでも、タンパク質を流れにくくしたり、さらにキューティクルを引き締めたり、髪の表面を保護したりと、最低限のケアをしていきます。
はじめて体験される方は、「こんなにいっぱい付けるのは初めて！」とか、「スチームが気持ちいい！」など、時間がかかる割には喜んでいただいてます。
仕上がりの質感も、しっかりかかっているのに、「なめらか」で「つるつる」「ゴワゴワしない」と好評！！
「傷むからパーマはかけない」という方にこそ、一度経験してほしいメニューです。
アマンジヲのパーマ　・・・　￥6,300〜￥7,350（税込）

たまにお客様から聞かれるので、ここにまとめておきたいと思います。
抜け毛の原因はいろいろあって、特定することは難しいとされています。そのため１００％効果があるとは言えませんが、書ける範囲で…
この時期に多いのは、紫外線が原因のもの。
紫外線は5〜7月が最も多くなります。
その紫外線を受けた毛根が刺激を感じ、抜ける合図が出されます。
でも、すぐに抜ける訳ではなく、数週間〜3ヶ月ほどたってから症状として現れるのが一般的のようです。
なので、紫外線のダメージが原因の抜け毛が、秋に多くなる訳ですね。
その他の原因としては・・・
頭皮の皮脂バランスの崩れによって、脂が多く分泌され、それが酸化する事によってできる「過酸化脂質」が炎症や刺激になり脱毛につながる。
→これは、シャンプーを変えてみたり、洗い方を変える事で改善できることもあります。
※古くなった皮脂を落とすには、頭皮のオイルクレンジングがオススメです。
ホホバオイルを頭皮全体になじませ、よくもみ込みます。蒸しタオルで５分ほど蒸すと効果が高くなります。
すると、古く硬くなっていた脂が柔らかくなり、普通のシャンプーで落とせるようになります。
必要なら２度洗いも有りですが、皮脂を取りすぎると、頭皮をガードするためによけいに皮脂を出そうとします。シャンプー後にホホバオイルを少量なじませておくと、脂は足りていると感じ取って、過剰に分泌する事がなくなります。
当店のメニューではこちら
「クレンジングシャンプー」￥1,570
「ヘッドスパ」￥4,200
「ヘッドスパ＆ヘアエステ コース」￥6,300
カットのついでにいかがでしょうか？
その他、質問やお悩みがありましたら、気軽に聞いて下さい。

最近、ホームカラーをされているお客様が多くなっていて、髪のダメージが進行している方も多く感じます。
乾いている時はサラサラでツヤもあるのですが、濡らした途端にギシギシして引っ掛かたり、髪の水分が少なく、重さを感じない事も。
そこで、サロンカラーをおすすめしたいのは山々なのですが、それなりの理由があってホームカラーを選んでいると思うので、
まずは、ダメージを極力少なくする染め方を書いておこうと思います。
(さらに…)

 
アマンジヲのカラーは、ごわつきの無い柔らかさが特徴です。
 
通常のヘアカラーでは、塗ったカラー剤を洗い流す時点でガシガシ…。お湯で流すのも指が地肌に通らないくらいきしんだ事ありませんか？
もはや、あたりまえだと思ってる方もいるくらい？
 
いえいえ、アマンジヲではそんなことはないんです！！
 
きしみやダメージの原因はアルカリによる膨潤。＝ブヨブヨにふやけた状態です。
 
ヘアカラー剤を髪に浸透させるため、髪をアルカリに傾けてキューティクルを開いてふくらませます。
 
根元の新しい部分よりも、毛先の古くなった部分のほうがふやけやすく、髪の太さは毛先にいくにつれて太くなってしまいます。
 
この状態で洗い流せば、開いたキューティクルの間から栄養が流出！キューティクル同士が引っかかり、剥がれる。
 
キューティクルが剥がれれば、いくらトリートメントを入れても、蓋ができないので定着せずに落ちてしまい、修復不可能に？！
 
そうならないために、洗い流す前に”酸”でアルカリを中和し、キューティクルを引き締めています。
 
ちゃんとキューティクルが引き締まった感触を感じてからシャワーで流すので、栄養の流出は最小限に！
しかもカラーを塗る前にダメージ部分にトリートメントをつけて栄養補給してあり、カラー剤にもトリートメントが配合されているので、これを閉じ込めることでカラー前よりも手触りが良くなることも！！
洗い流したあとはシャンプー。これにもこだわりが・・・。
(さらに…)

最近は市販のカラー剤でも、明るくしながら白髪も染まるものが多く出ていて、サロンのカラーと似たような仕上りに近づいているようです。
ですが、ダメージの部分ではどうでしょうか？
ホームカラーでもどうやらツヤはでているようですが、濡らすとギシギシだったり、クシが通らなかったり・・・。
これは、髪のキューティクルの表面についている18MEAという物質がカラー剤のアルカリで取れてしまい、保護膜が作れなくなっている状態。
そして、ヘアカラー中は毛髪自体もアルカリに傾いているため、キューティクルが開き、栄養が流れ出しやすいので、そのままシャワーで流せば、中の栄養は出て行き放題です。
いくらトリートメント成分を配合したカラー剤でも、これでは全く効果はありません。
そこで、サロンでは洗い流す前に、中和剤を髪に付いているカラー剤に馴染ませ、ヌルヌルに乳化し、アルカリを中和＝キューティクルを閉じます。
ここで、髪の感触が変わるまで中和をしてからシャワーで流すと、ゴワゴワ、ギシギシがかなりなくなります。
後はカラー用シャンプーや、ダメージ用トリートメントで仕上げます。
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（補足）
昔のカラー剤では、アルカリ剤がアンモニアだったので、施術しているうちに揮発して無くなり、中和の必要は無かったそうです。
最近のカラーはアンモニアのニオイが好まれないため、揮発しないアルカリ剤を使用しています。
揮発性ではないという事は、髪に残留しやすいということで、意図的に中和をしなければ、髪はずっとアルカリに傾いたまま（＝キューティクルが開いたまま）になってしまいます。
また、ツヤが売りのヘアカラー剤は、アルカリでも髪に作用しやすいシリコンオイルを多用したものが多いようです。
髪の中身は流れていっても、表面にシリコンの皮膜をつくればツヤは出ます。髪本来のツヤとはちょっと違いますが・・・。
つまり、「ニオイがしなくてツヤがでるヘアカラー剤」は「アルカリが残りやすく、シリコンでコーティングするヘアカラー」だということですね。
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